Beiträge von wladi

Ich ich kann pclin nur unterstützen, heute mit dem analogen Graber anzufangen macht keinen Sinn. Es gibt ja auch in Forum ganz viele Beispiele was wie und warum man macht. Hier mein älterer Beitrag (Tipp: erst Bilder anschauen, dann lesen): Example Hardware Setup

Katagia hat schon recht, dieses LevelShifter passt nicht ganz gut. Das sieht man wenn man mit dem Oscilloscope misst. Er bringt den Pegel gar nicht hoch, weil zu langsam ist. Schafft aber gewisserweise Impedanzanpassung. Man sollte bei dem eigentlich die 10k Ausgangswiderstände durch 1k ersetzten, dann hat er deutlich bessere Wirkung. So richtig gut ist aber nur ein Buffer wie 74AHCT125, daher verwende ich ausschliesslich den mittlerweile.

https://www.makershop.de/modul…-downup/lm2596-step-down/

Kann ja alles mögliches sein, schlechte Elektroinstallation im Haus und Leds nahe an Stromverteiler, oder schlectes Netzteil vom RPi oder von LEDs.

Ja, LEDs sind die richtigen.

Beim Graber hilft halt nur auszuprobieren. Sehr wahrscheinlich hat er den richtigen Chip (wie die meisten, die do aussehen.). 100% kann man aber vorher nicht sagen.

LEDs: ja, 30/m oder 60/m ist geschmakssache. Meine Meinung: wenn etwas verdunkelt ist, reichen 30/m absolut. Wenn ganz hel ist, bringen auch 60/m nicht den wirklichen Ambilight effekt.

Feintech: ja dieser. Ein Ausgang brauchst Du für TV, den anderen für HDMI/USB Grabber.

Grabber: vermutlich alle 3 sind inen gleich. Ich habe den von Amazon.

Nimm SK6812RGBNW als LED und keinen analogen konverter/Grabber, sondern gleich einen digitalen HDMI zu USB. Als Splitter empfehle ich feintech vsp01222.

- Bei 12V Nominalspannung am besten 25V Elkos nehmen, die 16V überleben nicht lange.

- Realistisch hast Du 0,25W / LED. Bei 20m mit 30 LED/m brauchst du also bei voller Stärke so um 150 Watt. Ich würde sagen 12V/15A Netzteil sollte reichen. Aus Sicht des Leitungsschutzes muss Du mindestens 1,5 mm2 Leitungen nehmen bei diesen Strömen. Das wird aus SIcht des Spannungsabfalls auch gut sein. Bei der Leitungswahl/Typ muss man dann halt auch Normen beachten. Wenn Du 20A Netzteil hast, musst Du eher 2,5 mm2 Leitung nehmen oder eine 16A Sicherung einbauen.

- 390 Ohm Widerstand in DAT Leitung wäre nicht besonders gut (wer hat das ausgedacht...) Ich empfehle mittlerweile im Bereich 60...100 Ohm

- Überleg ob Du eine Platine machst, before Du Kleinkram (NodeMCU, LevelShifter etc.) über Litzen verbindest - spätestens mit der Zeit wird es fehleranfällig sein (oder dan halt alles verlöten). Ich habe mal eine gemacht für 12V geeignet. Gerber-Dateien liegen hier, kannst damit direkt Leiterplate in China bestellen, kostet nicht viel wenn man dann selber Teile drauf lötet (nimm V4): https://github.com/wladwnt/wled

Zitat von Mike72

Netzteile die durch Luftkonvektion gekühlt werden sollte man generell nicht in Kunststoffgehäuse einbauen.

Ein Berührungsschutz auf der Anschlussleiste sollte reichen.

Im Datenblatt steht eindeutig, dass dieses Netzteil für Einbau in Geräte bestimmt ist. Da steht sogar wie. Formal gesehen, wenn man die Herstellervorgsben misachtet, ist man selber Schuld wenn was passiert (oder man verklagt dann jemanden auf Schadenersatz, der so empfohlen hat :))).

Die, die ich genannt habe, sind einzeln steuerbare Leds. Wenn Du keine einzelne Steuerung brauchst, sprich reicht aus, dass LEDs immer alle gleich leuchten, danngibt es mehr zur Auswahl, auch 24V müsste geben.

Klar, WS2811, WS2813, WS2815 gibt es für 12V. Steuersignal (Daten) hat 5V Pegel, die Versorgung aber mit 12V. Der Nachteil ist höherer Verbrauch wenn LEDs aus sind.

Mit 1mm2 Querschnitt kommst Du nicht überall hin. Angenommen musst Du 9 m bis zur Einspeisestelle überbrücken (die letzten 3 Meter in einer Hälfte), hin und Rückleiter sind 18m, bei 1mm2 sind ca. 0,31 Ohm. Wenn eine Einspeisung 3 Meter bedienen soll, hast Du bei 30 Leds/m bei voller Beleuchtung 4A real locker drin, also dann ca. 1,2V Spannungsabfall. Zu viel bei 5V gesamt.

Und etwas besser isolieren als mit Heißkleber bei einem Einsatz draußen und in Bodennähe muss man eigentlich auch. Und jede Einspeiseleitung mit einer dazu passend dimensionierter Sicherung als Kurzschlussschutz, da ein 150 W Netzteil da schon viel zu viel Strom liefern kann für eine 1mm2 Leitung bevor Überlastschutz reagiert. Wäre mit 12V Leds bei dieser Länge eher einfacher.

Was solll ich sagen.. kann gut gehen. Hilft leider nur auszuprobieren und bei Problemen dann halt EMV gerecht umzuplanen.

Plane am besten So, dass deine Einspeisung immer in eine Richtung geht (links oder rechts rum) und am Ende die Masse nicht zurück angeschlossen wird , also so, dasss Du keine riesige Massenschleife baust. Sonst bei der Fläche fängst Du ganz viel Störungen ein und je nach Quellen in der Nähe/Umgebungsgegebenheiten kann es ganz schön flakern (muss aber nicht). So vermeidest Du auch unzulässigen EMV Emissionen.

1) Hyperion erkennt schwarze Seiten recht gut und ignoriert sie

2) SK6812 RGBNW ist die beste Wahl. Die separate weiße LED hat dann in neutral weiss. Damit ist die Farbwidergabe die beste.

3) WLED lohnt sich insbesondere bei Streifen ohne Clock Signal, da man ansonsten öfter Probleme hat bei direkter Ansteuerung über RPI (unsbesondere weil da bei dir noch anderes drauf läuft). Abgesehen von anderen WLED Möglichkeiten

Ja klar, solange kein Fehler passiert, passiert auch nichts. Nur halt wenn was passiert, dann sagt jeder Gutachter so ein Aufbau mit leicht entflammbaren Materialien ist grob Farlässig ... wie dann Versicherung drauf reagiert, könnt ihr denken.

Mit Holz und Styropor wäre ich vorsichtig: Holz müsste man gegen leichte Entflambarkeit bearbeiten (keine Ahnung ob mna es selber machen kann) und Styropor auch spezielles, nicht leicht entflambares nehmen.

Die LEDs mit freiem Luft drum herum brauchen keine besondere Wärmeableitstrukturen, auch länger mit voller Helligkeit. Ich habe die Streifen punktuell (so alle 20 cm) mit dem entfernbaren doppelseitigen Klebeband am TV befestigt. Hält bisher gut.

Ok, von der Anzahl der LEDs ist es sehr moderat, an der Überlast von ESP8266 kann es nicht liegen. Irgendwas stört dem in der Umgebung, dass er ab und zu kurz WiFi verliert oder ähnliches... Leider hat WLED SW keine erweiterte Diagnose zu WiFi integriert, so ist kaum möglich das genauer zu verstehen. Statische IP hilft oft deswegen, weil reconnect dann sehr schnell ist und man den ggf. gar nicht merkt.

Zitat von MrSpoocy

Also ich hab das jetzt mal umgebaut, Kabel getauscht (dicker) und leider immer noch Aussetzer. Hab aber mal paar andere Test gemacht, wenn die led gelb aufleuchten, ist der mcu nicht mehr per Ping erreichbar. Kurz danach ganz normal. WLED sagt bei der Uptime das es durchgehend up war (also z.b seit 15min), Signal strength 72% (-65dBm).

Seltsam, wie viele LEDs hast Du ?

Kannst noch versuchen auf die letzte WLED Version updaten (0.13.0-b2), da wurde einiges optimiert und scheint recht stabil zu sein trotz Beta Status.

Zitat von pclin

wladi

650 LED mit einem ESP über UDP?

gruß pclin

Da im Bild steht nichts von UDP Aber natürlich hast Du recht was Hyperion betrifft, mit Hyperion Ansteuerung per UDP ist bei 490 LEDs wohl Schluss laut Doku.