Läuft bei Dir der Grabber die ganze Zeit (24/7)? Habe auch Feintech und einen Macrosilicon und hatte am Anfang das gleiche Problem, dass der Graber ab und zu (also jeden zweiten Tag oder so) ausgeschaltet hat. Dann habe ich die Stromversorgung umgestellt, dass er mit TV ausgeht wie hier beschrieben: https://hyperion-project.org/t…ple-hardware-setup.11084/, und https://hyperion-project.org/t…in-the-usb-grabber.11083/.
Seitdem keine Probleme.
Bei 150 SK6812RGBWNW LEDs bei Raumtemperatur habe ich maximal um 36W gemessen. Nominal vom Hersteller werden 45W angegeben. Bei 230 LEDs also würde man bei einem guten Netzteil mit 60W (5V / 12A) auskommen (auch wenn Laut Hersteller eher 69 sein müssen, also 5V / 13.8 A).
Einen schönen Abend,
ich habe da mal eine Frage bzgl. WLED. Im englischen Wiki wird in die Dataleitung ein 62Ohm Widerstand eingelötet und im deutschen Wiki ist an selbiger Stelle ein 470Ohm Widerstand, welchen muss ich denn nun nehmen? Und weiter bin ich mir nicht ganz sicher wieviel Watt der Wiederstand haben sollte, die gängigsten zum basteln scheinen ja 0,25W und 0,6W zu sein.
Vielen Dank schon einmal.
Der Widerstand ist eher Schutzmaßnahme und hat keine direkte funktionale Bedeutung, daher ist der sinnvoller Bereich recht groß.
Wenn man LevelShifter hat, ist das recht egal, kannst im Prinzip irgendwas zwischen 60 und 600 Ohm nehmen (wobei ich eher ab 100 empfehlen würde). 0,25W ist dann ausreichend.
Ohne LevelShifter (ist aber eher Frickellösung auf gut Glück, da out-of-spec) macht Sinn eher kleinere Werte einzusetzen (mit 62 Ohm kann man sicherlich anfangen), sonnst ist der Hi-Pegel ggf. nicht gut genug. Trägt dann aber nicht so gut zum Schutz bei.
After two months working without any issues, two LEDs of my SK6812RGBNW LED strip (bought from BTF-Lightening on Amazon) got some problems and cause flickering of all other leds after them. After some time in operation the issue disappears, but comes again after switch off/on. The exchange of these two LEDs has helped. Have someone else expirienced the same issue? The question for me is if it is the general bad quality or just my bad luck.
davon mal ganz abgesehen: Wer Ambilight via Hyperion-Eigenbau will, der sollte Lust auf Tüfteln, Basteln, und VIEL "rumtweaken" haben sowie Geduld eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen.
Wenn ich eins gelernt habe bei meinem Ambilight-Projekt dann das
alle anderen kaufen besser von der Stange (was aber auch keine besseren Resultate ergibt)
Genau. Wobei bei mir alles auf Anhieb ging, war sogar überraschend schnell.
0,04 mA * 300 = 12 A für RGB 100%
Für W wären es nochmal 0,01 A/LED
Warum sollte W + RGB auf 100% laufen müssen?
Meiner Meinung nach kommst mit 1 Netzteil aus und verringerst damit die Brandgefahr
150 SK6812 RGBNW LEDs verbrauchen in Peak nach meiner Messung ca. 35 Watt. Daher braucht man für 300 LEDs mindestens 70 Watt Netzteil.
Fast, Gnd vom zweiten Netzteil an gleicher Stelle einbinden, wo auch Plus eingebunden ist, also zwischen 150 und 151 (hast hier dann also ein T- Punkt für GND). Du kannst aber auch alternativ zweites Netzteil ganz am Ende Einspeisen natürlich und dann zw. 150 und 151 nur Plus trennen.
Ja, aber auch Gnd zw. 150 und 151 NICHT trennen.
Ok also von ersten netzteil grd und data leitung durchgehend bis led 300 und vor ersten netzteil plus kabel bis led 150, und ab led 151 zweiten netzteil aber nur plus leitung nehmen.
Also GND vom zweiten Netzteil muss Du natürlich auch an der Stelle zwischen LED 150 und 151 dazu mitverbinden.
Eine frage hätt ich noch. Habe ja 300 leds und 2 netzteile. Ein netzteil hat 60w und 12a. Kann ich ein netzteil von anfang bis zum led nummer 150 und zweiten netzteil ab 151 bis 300 einspeisen? Das heißt nur data leitung geht von led 1 bis 300 durchgehend. Also plus und minus gehen von led 1 bis 150 und ab led 151 bis 300 springt der andere netzteil ein. Würde es so funktzunieren?
Ja, aber GND (minus) muss durchgehend verbunden sein, also alle Komponenten müssen gemeinsamen Minus haben.
Ich hatte ohne LevelSchifter immer wieder weisse Flicker mit SK6812. Und so ist auf jeden Fall elektrisch sauber, ohne LevelSchifter ist eigenlich Out-of-spec und somit stückweise Glückssache.
Für WLED auf D1 Mini basis steht ja auf meiner Seite alles, was man für Aufbau braucht, auch Schaltplan: https://github.com/wladwnt/wled
Alles gut, wird schon funktionieren.
In Dezember ging es noch sicher, warum solltw nicht mehr gehen ..
D1 mini passt, auch wenn ich diese sogenannte V3 version nicht gut finde eher die originale empfehle, so eine: https://www.ebay.de/itm/D1-ESP…mcu-Arduino-/254535886946
Ok hast vl n schaltplan wo level shifter, wled raspi usw dranhängen? Würde gern wissen wie alles miteinander verbunden ist. Und bei 300 leds reicht ein wled?
Ich habe selber keine praktische Erfahrung mit LED direkt am RPi. Müsste aber ähnlich gehen wie beim WLED mit ESP8266 Board, nur halt anstatt ESP8266 ist RPi. Man muss nur wissen welche Pins bei dem RPi verwendet werden, steht bestimmt irgendwo in Forum hier.
Wenn man aber LED direkt am RPi betreiben will, würde ich empfehlen LED Typ zu nehmen, wo auch clock Signal verwendet wird (wie APA102). Bei LEDs, die ohne externe Taktvorgabe über Clock Signal arbeiten (wie z.B. SK6812), empfehle ich WLED (weil RPi eher Schwirigkeiten haben kann Timing von LED immer genau zu treffen bzw. bei diesem im Vergleich zu ESP8266 komplexen Board hängt es von vielen Parametern ab).
Ein WLED Board reicht natürlich für 300 LEDs.
SK6812 IST super. Einige sagen, sie hätten aber Probleme wenn direkt am RPI. Daher empfiehlt sich WLED. Level Shifter unbedingt für stabile Funktion. So was https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603
Aufbau WLED Beispiel: https://github.com/wladwnt/wled
Kann ich mir nicht vorstellen, denn wieso sollte das bessere DV bei der günstigeren Shield vorhanden sein und bei der Teureren das schlechtere DV.
LLDV ist ja nicht besser als originales DV, was Helligkeitsraum angeht eher schlechter bei guten Endgeräten. Es wird halt weniger Arbeit dem Endgerät überlassen.
Ich vermute, dass LLDV geht einfach und bei dem ist das Bild i.O., originales DV ist nicht so einfach zu verarbeiten, und hier hat man falsche Farben.
Hier einiges erklärt: https://avdisco.com/t/demystif…-vision-levels-mel-fel/95
