Ich würde den 5V SK6812 RGBW- NW oder CW nehmen. Ich persönlich habe SK6812 RGBW- CW.

Entgegen vieler Aussagen bin ich mit den CW sehr zufrieden. Bekomme bei reinem Weiß ein richtiges schönes Weiß. Ist aber bei allen 2 Typen gut einstellbar.

Zum Thema Ethernet gibt es eine logische Erklärung:

• Jedes Gerät welches WLED installiert kann via LAN sofern vorhanden als auch über WLAN die Daten übertragen.
• Ben einem klassischen ESP8266 und ESP32 via WLAN
• Ich bin grundsätzlich immer ein Fan von LAN bei statischen Geräten. Aber WLAN ist heutzutage nahezu überall perfekt. Dazu entfällt jegliche Verkabelung.
• Querschnitt 0,75 sollte locker reichen. Jeden LED Strip mit eigener Spannungsversorgung. DIN muss halt durchverbunden werden.

Ja mit dem Controller sparst du dir einiges an Arbeit.

Sollte dann soweit passen.

Doppelpost

Quote from berni90

Für WLED nehme ich am besten welches Board? Ein ESP32 WROOM hab ich rumliegen, haben die andern Module Vorteile außer die Größe?

ESP32 kannst alle nehmen, gibt welche mit Micro- USB, USB-C.

Gibt welche mit integriertem Level-Shifter, das wären komplette Controller. Weitere Vorteile wären, VCC über Pin mit integriertem Spannungswandler von 5V bis 12V. Somit lässt sich der ESP auch direkt über das LED Netzteil mit betreiben.

Ich poste hier mal die Einstellungen vom Grabber und den LEDs.

Quote from Flens

Wenn ich bei der Helligkeitssteuerung höher gehe, leuchten die LEDs auch bei schwarzem Bild

Ja das habe ich auch bemerkt, lässt sich aber gut kontrollieren.

Und wenn du einen Fire TV Stick 4K Max z.B. hast kannst du in Einstellungen -> Töne und Bildschirm -> Audio- und Videodiagnose auf Dolby Digital Plus- und Dolby Vision- Inhalte wiedergeben klicken und es wird ein Testvideo abgespielt.

Quote from pclin

Das Data Kabel hat in #33 keinen Eingang von WLED, so wie das aussieht.

gruß pclin

Zitier doch bitte den Post. Wo ist #33?

Quote from doniom

ahh sehr gut, dachte ich mir schon

wobei wo bei dem Netzteil nur ein GND habe, nämlich das vom 220V Stecker, das benutze ich dann? Kann ich das mit WAKO Klemmen aufteilen?

Wenn du dein Strip und WLED am 230V Stecker angeschlossen hättest, hätte es wumms gemacht und deine Hardware wäre Schall und Rauch gewesen.

Stromversorgung des LED Netzteil mit 230V -> L (Braun), N (blau), PE (grün/gelb).

Vorsicht: Bei 230V Wechselspannung gibt es kein GND.

Nur bei Gleichspannung gibt es GND (schwarz) und rot oder gelb für das +.

Powerinjektion:

Ich habe bei allen 4 Seiten jeweils eine Spannungsversorgung vom Netzteil gelegen, also 4 Versorgungen somit. Ich habe aber auch 406 LEDs, wo das auch Sinn macht.

Bei dir würden 2 reichen, 1 Versorgung am Anfang und 1 am Ende. Gleichzeitig besteht dann auch die Möglichkeit mit der Anzahl der Versorgungen den Kabelquerschnitt zu verkleinern, weil sich die Strombelastung für jedes Kabel verkleinert.

Hier ein Video mit 406LEDs SK6812RGBW-CW

mit SPI Ansteuerung.

Mittlerweile habe ich WLED als Ausgabe.

SK6812RGBW-CW 406LEDs 7cm Wandabstand,

TCL 98“ 4K TV

Quote from visio

Massiven Kunststoff-Profilen (wegen Gewicht)?
Oder kleinen 3D-Druck-Winkeln, die man nur alle 20cm setzt, statt einer durchgehenden Leiste?

• Ich bin zwar mit meinen gefühlten 7cm Abstand zur Wand zufrieden aber an deiner Stelle würde ich dann 3D Druck mit selbst definierten Winkel wählen.

• Leicht und stabil
• Länge wählbar oder als Stecksystem
• Winkel frei wählbar

Zum Thema Ecke löten habe ich eine leichte Lösung:

• An jeder Ecke ne Powerinjection ca. 30° nach Innen, so hast du keine sichtbaren Kabel außen. Im Endeffekt dann 4 einzelne LED-Streifen die mit Data durchverbunden sind. Ich habe zwischen den LED-Streifen einen 1 polige Stecker/Buche für Data gemacht, falls ich mal einen Streifen demontieren muss.

Zunächst habe ich den EZCOO SP12H2 auf Copy stehen.

Den Pin am Downscaler 2 nach oben. Der am Downscaler 1 bleibt unten.

Bei DV Inhalten funktionieren meine LEDs.

Ich habe den

Newhope Video Capture Card, HDMI to USB/USB C 3.0 Capture Card, 1080P HD 60fps Live and Record Video Audio Grabber for Gaming, Streaming, Teaching, Video Conference

Aber der

Guermok HDMI Video Capture Card 4K@60FPS, 1080P@240FPS USB 3.0 HDMI zu USB A/C Aufnahmekarte für Streaming, kompatibel mit Pad, Switch 2/1, PS 5/4,Quest 3, macOS, Windows, OBS, Kamera

Sollte auch funktionieren.

Also ich habe den EZCOO SP12H2 für 31,99 von Amazon.

Der macht HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos etc.
Habe die Formate am FireTV Stick 4K Max getestet.

doniom eine Bitte zum Status deines Vorhabens.

• Kannst gerne ein paar Bilder posten,
• deine verwendete Hardware
• und anders vielleicht nützliche.

Anschließend kannst den Thread als erledigt schließen.

Hier sind ESP32‑basierten WLED‑Controller / Boards, bei denen ein Pegelwandler (Level Shifter) für die LED‑Datenleitung integriert ist oder typischerweise im Board verwendet wird – ideal für zuverlässig stabile WS2812/WS2815*/SK6812‑Installationen (ESP32 sendet 3,3 V, LED‑Strips erwarten 5 V Daten):

🔌

Empfohlene Plug‑and‑Play WLED‑Controller mit Level Shifter

Diese Boards kommen fertig zum Anschluss an 5 V LED‑Strips (meist mit integriertem Level Shifter, Spannungsversorgung und WLED‑Firmware‑Kompatibilität – direkt nutzbar):

• Elite ESP32 WLED Controller – Sehr guter Allround‑WLED‑Controller mit Sound‑Reaktivität, Relais/Energiespar‑Funktionen & stabilen Treiber‑Schaltungen.
• WLED Controller (WLAN) – Solider ESP32‑Controller mit WLED‑Firmware‑Unterstützung und Level‑Shifter‑Logik (siehe ähnliches Produkt mit SN74AHCT).
• ESP32 WLED Controller mit Mikrofon – Einfacher Controller mit integriertem Mikrofon für Musik‑Reaktivität.
• Behogan WLED Controller ESP32 – Günstiger Basis‑Controller für WS2812B/WS2815‑Strips.
• GLEDOPTO WLED Controller – Kompatibler ESP32‑Controller mit 5 V‑Daten‑Hardware, oft robust und stabil.
• LIGHTEU / GLEDOPTO WiFi WLED Controller – Beliebter Controller mit mehreren Ausgängen und Mikrofon‑Support.

💡

Weitere Optionen

• WLED‑Controller ESP32 günstig – Sehr kostengünstige Versionen, meist mit 5 V‑Pegel‑Signal‑Output (Level Shifter onboard oder als Standard‑Feature).
• ESP32 WLED Controller mit 15A Sicherung – Mit Sicherung und Schutz, häufig inklusive Pegelwandler‑IC.

🧠

Hinweise zur Auswahl

✅ Level Shifter eingebaut: Viele kommerzielle WLED‑Controller‑Boards haben bereits einen 3,3 V → 5 V Pegelwandler (z. B. SN74AHCTxxx) integriert, damit die LED‑Signale stabil übertragen werden – besonders bei längeren Leitungen.

✅ DIY‑Boards: Es gibt auch Open‑Source‑PCBs mit integriertem Level Shifter (z. B. 4‑Channel WLED‑Controller mit Level Shifter auf GitHub).

❗ Einige Boards übertreiben die Beschreibung: Nicht alle günstigen „ESP32 WLED Controller“ haben tatsächlich einen guten Level Shifter – bei Zweifeln lohnt sich ein Blick ins Datenblatt/Foto oder das Board‑Label.

Quote from doniom

Kann ich nun auch einen WLED Controler nehmen, und mir das ganze mit dem Levelshifter usw sparen, weil das ja der WLED Controler kann?

Sicher kannst du dir die Arbeit mit Level Shifter und Widerstand sparen und einen fertigen WLED Controller kaufen.

Kostet halt 5x mehr als selbst zu bauen.

• Selbst 3D gedruckt und alles reinpacken.
• Level Shifter und Widerstand auf eine Platine gelötet.
• ESP32 mit Platine verkabeln und flashen.

Quote from doniom

Also Hyperion baut über Wlan eine Verbindung zum WLED auf, wenn ich es richtig verstehe.

Man es vielleicht grob so verstehen.

Wie oben schon mal beschrieben liest Hyperion den Bildschirmrand aus und gibt das Bildmaterial an ein Ausgabegerät weiter -> WLED ESP32 mit LED Streifen oder RPi.

Man kann in Hyperion festlegen welche Art von Ausgabegerät verwendet wird.

In meinem Fall eine selbst gebaute WLED Box mit Level Shifter und 330Ohm Widerstand, siehe Bilder.

Der RPi mit Hyperion hat bei mir die IP Adresse 192.168.2.66 und meine WLED Box 192.168.0.100.

Kabellänge von 1,5m sehe ich schon kritisch, aus eigener Erfahrung. Da müsste das Kabel z.B. ein Cat7 Netzwerkkabel sein wegen guter

Schirmung. ESP32 kannst überall erwerben. Schneller Weg ist Amazon.

An den Daten PIN vom ESP32 kommt der Level Shofter mit Widerstand und Daten PIN des LED Streifen.

Hyperion kommt auf den RPi, WLED auf den ESP32.

Hyperion – weiß, was auf dem Bildschirm passiert

Hyperion analysiert das Videosignal deines TVs (HDMI / Grabber / Android TV App).

Was Hyperion macht:

• Liest die Farben am Bildschirmrand
• Berechnet daraus passende Farben für deine LEDs
• Sendet diese Farbdaten an einen LED-Controller (z. B. WLED, ESP32, RPi)

In meinem Link oben Verdrahtung ist der Level Shifter und Widerstand auch zu sehen. Und genau so gehört das verdrahtet.

ESP32 mit WLED flashen.

Einfach bei WLED auf die Seite schauen. Steht alles Punkt für Punkt und Schritt für Schritt.

Ganze ohne eigener Initiative geht es nicht.

Wir alle haben unser Wissen über Wochen, Monate und Jahre erarbeitet.

Quote from doniom

schitt, sorry.

sollte dann aber trotzdem mit dem Netzteil klappen oder lieber mehr Ampere?

• Dein Netzteil ist schon ziemlich knapp. Mehr ist immer besser. Ich habe ja meine Hardware oben erwähnt. 40A Netzteil ca. 30,-.
• RPi würde ich an das 5V Netzteil der LEDs anschließen, da sonst unterschiedliches Potential. ESP32 kostet wenig Geld und lässt sich hinter dem TV schön verstecken. Den RPi kannst dann dezentral irgendwo im Haus platzieren, Hauptsache im Netzwerk wegen Hyperion
• Level Shifter mit Widerstand ist etwas arbeit, aber die Mühe lohnt sich.
• Am besten in deinem Fall 2 Einspeisepunkte an den LEDs, einmal hinten und einmal vorne, somit kamst du auch am Kabelquerschnitt sparen, da 2 Zuleitungen.
• Wenn du keinen ESP32 sondern rein nur einen RPI verwendest, kannst du trotzdem die verlinkte Anleitung von mir nehmen, der Data PIN ist halt ein anderer, Verkabelung aber gleich.

Quote from doniom

was hat es damit Aufsich? Anscheinend ein Resistor, den ich bei meinen LEDs wohl nicht bracuhe, wenn ich das richtig Verstehe? Was wäre dann "D"? Sowas wie der Taktgeberpin?

Nein das hat mit Taktgeben etc. auch nix zu tun.

Keine Musik .

1️⃣ Dämpfung von Signalreflexionen

• Die Data-Leitung ist ein sehr schnelles Digitalsignal (~800 kHz)
• Bei längeren Kabeln oder unsauberen Leitungen entstehen Reflexionen
• Diese können dazu führen, dass:
  
  • die erste LED flackert
  • LEDs falsche Farben zeigen
  • die erste LED „Geistersignale“ bekommt

➡️ Der 330 Ω wirkt wie ein Serienabschluss und beruhigt das Signal.

2️⃣ Schutz des GPIO-Pins

• Beim Einschalten der LEDs oder bei Masse-Unterschieden kann es zu Stromspitzen kommen
• Ohne Widerstand fließen diese direkt in den GPIO von:
  
  • Raspberry Pi
  • ESP8266 / ESP32

➡️ Der Widerstand begrenzt den Strom und schützt den Controller.

3️⃣ Verhindert ungewolltes Aufleuchten der ersten LED

Typisches Symptom (kennst du ja 😉):

• Lichtschalter wird betätigt
• Erste LED blinkt kurz auf

➡️ Ursache:

• Störungen oder Spannungsspitzen auf der Data-Leitung
  ➡️ 330 Ω reduziert genau diesen Effekt

Der Level Shifter ist genauso für das oben beschriebene zuständig, begrenzt jedoch keinen Strom oder Überspannung sondern hebt die GPIO Spannung von 3,3V auf 5V.

Manchmal reicht einer der 2 Maßnahmen, jedoch oft nur mit beidem Zuverlässig.

Bei den meisten Fällen stirbt sonst die 1. LED zuerst. Deswegen Vorbeugen statt weinen.

Ich habe folgende Hardware:

Die bekommst du bei Amazon, leider ist verlinken nicht möglich.

• Guermok Video Capture Card, 4K USB 3.0 HDMI auf USB C Audio Capture Karte, 1080P60
• BTF-LIGHTING AC 110/220V Schaltnetzteil DC5V 40A 200W Aluminium Netzteil Transformator Stromversorgung Driver für WS2812B WS2813 SK6812RGBW LED Streifen LED Strip Light Beleuchtung
• 4K 60Hz HDMI Splitter 1x2 1080P 120Hz HDCP2.2 HDR 18Gbps UHD Dolby Vision Atmos EDID Scaler 4K 1080P Dual Monitors HDMI 2.0 Splitter 1 in2 Out for PS5, SkyQ, Xbox, Fire Stick
• 74AHCT125N mit Sockel #A626

Hier ist eine Anleitung:

Schaltung und Verdrahtung

Der Level Shifter glättet das Datensignal und zieht die Spannung von 3,3V auf 5V hoch.

Der Widerstand, ich habe 330Ohm genommen schützt deine 1. LED vor Überspannung.

Quote from doniom

ist in dem splitter, der scaler mit drin?

Ja ist drin und sorgt eigentlich nur dafür dass das 4K Bildmaterial an HDMI2 auf 1080p runterskaliert wird ohne den HDMI1 zu beeinträchtigen.

Bitte gehe erst mal Schrittweise deine Hardware und das nötige Material durch.

Dann arbeite dich z.B. auf der verlinkten Seite Schaltung und Verdrahtung durch.

Quote from doniom

ARC, kann auch sein, kenn mich da auch nicht aus Es kommt Ton raus

ARC zu deutsch Audio Return Channel hat mal nicht mit Hyperion zu tun.

Kurz gesagt:

👉 Der Ton kann über dasselbe HDMI-Kabel vom Fernseher zurück zum AV-Receiver oder zur Soundbar geschickt werden.

Quote from Flens

Sorry, habe mich nochmal ein wenig eingelesen hier im Forum zu dem Thema.
Also mir reicht Dolby Vision am TV! Das Ambilight muss kein DV haben, es reicht mir aus wie es bisher ist.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe reicht für mein Vorhaben ein EZCOO SP12H2 völlig aus.
DV am TV und Ambilight in 1080P SDR bzw HDR. Hoffe ich habe das korrekt verstanden...

Ja du hast richtig gelesen, DV macht bei Ambilight keinen Sinn.

Lediglich auf dem TV.

Dafür genügt der Splitter voll und ganz. Ich nutze ihn selbst und kann über

• HDMI1 mit Copy alle üblichen Formate nutzen.
• HDMI2 mit Scaler bis Full HD das Video an den Grabber weitergeben.

Achso, ja da hast du vollkommen recht.

Beides ist schwierig. Zumal schon einfaches 4K am Grabber sehr hohe Ressourcen erfordert.

Denke das ein RPi 4 oder 5 nicht mehr gut genug ist ohne Aussetzer zu bekommen.

Quote from Flens

EZCOO SP12H2 PRO mit DV Downscaler.

Der EZCOO SP12H2 PRO mit DV Downscaler kann Dolby Vision. Ich habe den auch.

Er kann das aber nur an HDMI1, jedoch nicht am Scaler auf HDMi2.

Im FireTV Stick 4K Max gibt es ein nützliches Tool -> Audio- und Videodiagnose, da werden alle aktuell unterstützten Bild und Tonformate gezeigt.

Auch der

• Denon AVR-S660H der vorgeschalten ist zeigt das aktuelle Format Dolby Vision im OSD.
• Mein TCL 98T8C unterstützt alle gängigen Formate.

Wichtig ist natürlich, das alle Geräte die Formate unterstützen.

Ich hatte davor einen AV-Receiver der kein HDR unterstützt. Somit würde auch ein FireTV Stick oder TV mit HDR Support in dem Moment kein HDR etc. ausgeben.

Siehe auch Bilder

Quote from pclin

Vermutlich hast du dir über die 1,5m Datakabel etwas 'eingefangen'.

Könnte natürlich sein, aber mehr wie Cat7 Kabel geht nicht. Das nur ein Lichtschalter das Problem verursacht ist halt auch nicht nice.

Andrerseits ist der RPi jetzt nicht mehr lokal beschränkt und kann überall betrieben werden .