Posts by Timmy

    Hey!

    Thanks for the photo stiray:thumbup:

    I think using the 45°-angled profiles paid out as the light is spreading wider around the TV.


    What do you think?
    Do you like it?


    And sorry for asking again:

    • 1) How close are the LEDs to the outer edge of the TV now?


    Now, as your setup seems to run without problems ...

    • 2) Can you make another photo with uniformed colors, like in the example photo?
      The "rainbow effect" is kind of distracting ...
      Or maybe make a short demo-video playing a movie?



    Again, thank you very much ... :thumbup:

    Moinsen DayOne,

    hast Du zufällig Strips/LEDs oder ein ESP-Board abzugeben?

    Mach doch mal eine Liste, auch mit Kleinkram wie Überschuß an Litze, Stecker, etc ...
    Wenn was dabei ist, würde ich mich definitiv melden.


    Vielleicht machen es andere hier nach und es entsteht tatsächlich ein kleiner Flohmarkt.


    :thumbup:

    stiray

    Once you solved tthe problem, can you get back here and post the solution?
    That would be nice.




    Also:
    Do you mind and put up some photos of your set up?


    I'd be nosy what kind of visual impression your LEDs make when installed on your angled profiles.




    Maybe you can arrange the photo in a similar way for good comparison.

    1) You can see, that the intense part of the emitted light creates a narrow and thin frame around the TV.

    2) In this photo you also get a good impression of the huge amount of stray light illuminating the rest of the room.

    Your LED setup certainly spreads this area of intense light more widely.

    Thats what I would like to confirm.


    Thank you!



    (This photo ist taken from Kaebu and one of his support threads)

    Each 1m, hmm

    Right, thats why I deleted that statement...


    Just relate to the FAQ to catch up with the most common recommendation for power injection and also strength of the copper wire.
    I cant recall from memory, I would need to look it up myself.


    As you said, do some measurements on the strip where the light is interrupted.
    So, when a hardware defect is excluded, it must be a problem with software configuration.

    only half of leds turn on.

    Do the LEDs fade in color and brightness, so each LED gets dimmer than the one before?
    Then it is a drop of voltage (current)


    If the light of the LEDs stops at a single point, then its a problem with the internal connection of the strip (LED/PCB broken) or the driving data (software).


    Do you use 5V strips like SK6812?

    what are you using to draw it?


    I use Photoshop for 2D.


    I made a new drawing ... this time choosing the exact distance in mm from the TV to your wall.
    For the position of the LEDs I assumed a shift of 15 mm left from the outer edge of the TV.


    Scale: 1mm is represented by 10 pixels.
    So the image and all drawn angles are absolutely precise.
    If you open it in Photoshop, you also can take measurements ...




    As you can see, 30° wont make you happy ... :(
    You instead should choose a much more dramatic angle.

    For simplification choose 90° :thumbup:

    This way you can use simple and flat aluminium profiles and build a frame with 4 x 90°-brackets in its corners.



    Shadows are NOT in the "line of sight":

    As the outer light beam of the LEDs still disappears behind the TV, the LEDs wont cast any visible shadow


    Also, not displayed in the picture, there is additional stray light outside of the light beam of 120°.
    So there is a lot of "head room".




    Is this really the most ideal solution?


    For comparison I also "simulated" your aluminium profiles with a 60° angle ...
    I assumed a width/depth of the profile of 15mm ...

    As you can see, it is not ideal either. :(

    I guess an angle of 80° would be perfect.
    But building such a frame would be too complicated ... just think of the jointing of the corners.

    You could improve the result of the 60°-profile if you can get the frame a bit closer to the edge of the TV.
    But still ... this is a matter of millimeters and you will need very precise cutting.



    See for yourself ...

    Vorweg:

    Den PC wie beschrieben nutze ich schon viele Jahre so.


    Die Steuerung des Lichts via Heimautomation ist gerade am Entstehen.

    Auf Basis von "Homebridge" mit Shelly-Plugin und WLED-Plugin.


    Kompliziert ist das aber echt nicht - das kannst Du auch.

    Shelly 1 + Shelly i3 haben zusammen bloß 20 Euro gekostet.


    Und ja, der Shelly 1 schaltet einfach Strom von RGB-Strips und Stereo-Anlage ab.

    PC und TV fahren bei Nichtbenutzung automatisch in den Sleep- bzw Standby-Modus


    Der Shelly i3 hingegen liefert quasi nur ein Hardware-Interface, das aus dem normalen Zimmer-Lichtschalter einen "smarten Lichtschalter" macht ... das dient der Bequemlichkeit beim Reinkommen alles einzuschalten.


    (Dem i3 kann mann auch Doppelt- und Dreifach-Drücken, sowie "Short" und "Hold" beibringen - es sind also mehrere Kommandos möglich)



    Hast du einen Raspberry im Einsatz


    Nee, alles auf dem "Wohnzimmer-Silent-Gaming-Windows-Performance-PC" den man nicht als solchen erkennt, weil er in einem hübschen IKEA-Hänge-LowBoard untergebracht ist ... es führt nur das HDMI-Kabel zum Hifi+TV-Lowboard, das auf Rollen steht und gemeinsam mit Marantz-Verstärker und guten Hifi-Lautsprechern frei bewegt werden kann.


    Ich beschreibe den PC bewusst derartig, weil es diese "eierlegende Wollmichsau" tatsächlich gibt.


    Ich will keine eigene Hardware zum Streamen, dann noch eine für Heimautomation und dann noch ein Android-System im TV ... plus eine Spielkonsole und am Besten noch ein AV-Receiver, um das alles zu "verdingeln".


    Ich willauch keine 3 Fernbedienungen plus Handy-App...


    Ich wollte immer nur eine Zentrale für alles.

    Und das ist der PC.


    Die Wireless-Maus ist die universelle Fernbedienung.

    Kostete damals 9,99 Euro (Rapoo) und die Laser-Abtastung erkennt auch Sofa- und Bett-Bezug.


    Games spiele ich auf einem kabellosen Xbox Elite 1 Controller.


    So sieht mein "Fernseher" aus wenn ich ihn einschalte:

    --> https://imgur.com/a/GuDRwrt




    Im Regelbetrieb beim Video-Gucken, Mucke hören oder Internetnutzung ist der PC absolut silent/lautlos.

    Da verbraucht der auch kaum Strom.


    Kann sogar im Bett oder auf dem Sofa Arbeiten.

    Office, Mail, Photoshop, Code-Editor, Audio-Workstation ... bequem auf 55 Zoll.


    Nur wenn ich ein Game anschmeisse hört man ihn, aber auch nur sehr moderat und deutlich leiser und nieder-frequenter als jede Playstation.


    Teure Hardware ist das übrigens nicht.

    Alles Gebrauchtteile, Graka ist noch eine ASUS Strix Vega 56 OC.

    Die schaltet die Lüfter im Desktop-Betrieb einfach ab.

    Genau wie das Semi-Passiv-Netzteil.

    Kein Rödeln im Wohnzimmer.


    Wer auf Linux steht und Windows-Games zocken will, kann das alles auch mit Gnome + Proton umsetzen.


    Ich kann aus beliebigen Quellen Streamen und Downloaden.

    Internet und speziell Youtube ohne Werbung oder Google-Tracking.

    Kein App-Zwang, Abogebühr oder Geo-Fencing.



    Eingebaut ist die Hardware ohne Gehäuse direkt in ein IKEA-Eket, das unaufällig in der Ecke an der Wand auf Kniehöhe hängt.

    Das Mainboard ist einfach auf die verstärkte Rückwand geschraubt.

    Modem und Wifi-Router stecken da auch drin.

    Kein Kabelsalat.


    Bis auf HDMI inkl. Digital Audio alles via Funk.

    Der TV bekommt Video und Audio und reicht den Sound analog an die darunter befindliche Stero-Anlage.

    Falls Du alles eh über Heimautomation laufen hast:


    Die steuer ich über meinen WIndows-PC.
    RGB-Strips habe ich da ebenfalls eingepflegt.

    Und die Strips schalte ich über einen Shelly 1 für 10 Euro.


    (Genauer gesagt: Da hängt alles dran, Stereo-Anlage, RGB-Strips und sonstiges Wohnzimmer-Licht)



    Bei mir geht das so:
    - Nach Hause kommen und TV sowie PC aus dem Sleep-Modus aufwachen.

    - Über eine kleine Batch als Icon im Startmenüe aufrufbar, alles Licht und Stereo-Anlage einschalten

    - Das werd eich zukünftig über einen Shelly i3 über den normalen Lichtschalter zusätzlich machen, so das man beim Reinkommen nur einmal dagegentippt.


    Zum Einschlafen wird alles über einen Timer gesteuert, ebenfalls nur ein Icon zum Klicken.
    Dann lege ich mich auf die Seite, schlafe zum Hörbuch ein und 45 Min später schaltet alles automatisch in den Sleep zurück.



    Da ich nicht täglich Feineinstellungen vornehme, sehe ich nix von der Heimautomations-Software.
    Kein Rumgedaddel ... immer nur die beiden Icons klicken.



    Der Windows-PC ist übrigens "Wohnzimmer-Medien-Hub":
    Zum Streamen, für Musik, Intrernet, Online-Zeitungen und zum Zocken ... reguläres Fernsehen nutze ich nicht.


    Android im Smart-TV oder sonstige Streaming-Boxen nutze ich ebenfalls nicht.

    Mit Netflix- oder Amazon-Abos ärgere ich micht herum, das geht auch alles so...


    Ich will einen vollwertigen Browser + ein unvernageltes Betriebssystem ohne Einschränkungen.

    Der 55"-TV ist also nur "dummer Monitor-Ersatz" bzw Gaming-Display.

    Gesteuert wird alles mit Wireless-Keyboard und Wireless-Maus bzw Game-Pad.

    To me an angle of 30° seems pretty ideal ....


    The light emitting angle of a standard LED is 120° ... (yellow)

    The LEDs most luminous area is in the center of its beam (orange).






    +30° seems to put this beam right next to the TV.

    So there you have the highest gain of luminosity thrown at the wall.


    Also +30° gives you a wide coverage of ambient stray light on the wall.


    (You can see it on the right end of the outer light beam:
    The LEDs stray light is emitted in parallel to the wall.)




    Your 30°-profile seems to do just fine ....


    In theory, this should give you the maximum of coverage.

    Wider angles will just put the intensitiy center further away from the TV, but will give you not much additional gain with stray light ...


    Certainly not relevant, but will give it a shot:

    You can get old models of "HP ProDesk Mini"-Series for small money as 2nd hand (sometimes less than 100€).


    They have an Intel i3, mostly 8GB RAM and a proper SSD.

    Sometimes cheap listings come even with Skylake/Kabylake which offer up to date hardware video support for 4k/HDR (HDCP 2.2, H.264 (AVC), H.265 (HEVC) and VP9)


    In combination with a wireless mouse and keyboard these are a good choice for small, silent media HUBs for the living room.

    Run them with Windows or Linux.


    HP has done a very good job building a clean, modular mini-PC with excellent maintainability and no nonsense

    Protip: CPUs are not soldered, you can swap them :)


    Such a solution is way more powerful and flexible than a Raspberry at a (relatively) comparable price point.

    You are confusing TS with all kind of formula and stating ledstrip will be hot.

    Whats your problem exactly?


    1) I have shown measurements


    2) I stated that power usage can be brought down significantly by setting a limit.


    This must not neccessarily affect luminosity in a negative/unwanted way ...

    Here I am refering to first hand experience by another user of this forum.

    Sorry, you dont get the point here:


    In the setup of fpaz as it is now, LEDs are drawing as much power as they "want".

    There is no set limit.


    (At least, seen from what is shown here ...)


    So possibly the LEDs take up more than 2 times as much as needed for enjoyable luminance.


    Though you are right, the internal calculation of Hyperion is incorrect and not a measurment ... but thats not the topic:

    I am pointing out, that there is no regulation or limit set in Hyperion ...
    And that the LEDs may be running by far too hot/intense ...

    fpaz


    When I first saw your configuration in post #1, I noticed you are running 300 LEDs at ~100 Watts:


    P = U * V ...

    5V * 19.8A = 99 Watts


    Thats a lot of "juice" drawn here ...



    In this model-to-model comparison, WS2811 turns out to be the second least efficient type of LED strip.
    But still the measurement suggests that 150 LEDs running all 3 RGB channels at 100% will draw only 20 Watts.


    So in your case, with twice as many LEDs, only 40 Watts should be the maximum of drawn energy accordingly.




    Maybe you want to cap the power consumption in Hyperion...


    Decrease the Ampere in Hyperion until you notice a drop in luminosity.

    Find your personal sweet spot here.


    There is the chance to significantly lower power consumption and also to avoid potential trouble with builded up heat in the LEDs ...



    Edit - See what long time board member pclin is reporting about his 300 LED setup:

    Its a different strip model, but it also indicates that you may run your LEDs too hot ...


    Hello fpaz ...


    sadly, I cannot help you with your initial problem.

    But out of curiosity I would like to ask ...

    - in which region do you live?

    - how many hours each day will you run your TV including your ambilight?

    - what kind of TV modell do you own?

    Thanks a lot!

    Da der obige Händler-Link nicht der Preisankündigung entspricht, wollte ich nochmals nachbessern ... ;)



    Produkt-Suche für Angebote unter 9 Euro inkl. Versand:

    ---> AliExpress: SP511e bis max 9 Euro + free shipping


    Auch bekannte Verkäufer wie BTF sind dabei.

    Geführt werden die SP511e bei den Händlern oft versteckt in der Produkt-Kategorie "Pixel Controller".

    Damit ist wohl jene Klasse von Controllern gemeint, die "adressierbare" RGB-Strips ansteuern können.


    Achtung: Oben in den ersten 2 Reihen der Ergebnisse werden gesponsorte Angebote angezeigt, die zur Suche nicht passen... einfach etwas weiter drunter schauen ... :saint:




    Aktuelle Angebote bei BTF:

    Here is maybe something you find interesting:

    ---> Basic USB grabber setup hyperion.ng 4k/1080p apa102 raspi3b




    The user Lightning-guy77 ...

    ... has mounted his strips not facing directly to the wall, but rather pointed in a 45° - 90° angle.

    His frame is made of PVC tubing, so he can twist tube segments to adjust the angle.


    I dont want to encourage you to use PVC, stick with aluminium, but his LED setup finally follows a similar idea like yours ...

    See, if you like the outcome ...



    Video of his demo with timestamp (2m:48s):



    Foto: