sorted: Hast du gar keine Probleme mit dem Ezcoo wenn der Shelly oben drauf liegt? Wenn ich bei meinem FeinTech irgendwas mit Netzspannung in unmittelbarer Nähe hab' spinnt der komplett, obwohl Metallgehäuse...
Beiträge von Mike72
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Das wird vermutlich erst mit dem nächsten Release gefixt. Und den Workaround für die Netzwerkverzögerung gibt's auch schon.
Wenn dir das nicht reicht, dann #10. Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
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Der Pi Zero ist mit HyperBian vlt auch ein bisschen überfordert. Schneller ist nicht immer besser
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Die Lötverbindungen sehen ganz gut aus, hab schon schlimmere gesehen. Falls du das Problem mit der 11. nicht leuchtenden LED am oberen Streifen noch hast und im Besitz eines Multimeters bist, kannst du die Verbindungen auch durchmessen. VCC und GND gehen parallel zu jeder LED, die Daten von DO & CO der vorherigen, zu DI & CI zur nächsten LED. Als Anhaltspunkt kannst du dich an der Kerbe links oben orientieren.
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Hast recht, sigi28, ich bin hier auch raus. Ich kann von hier in Wien aus leider nicht hinter seinen TV gucken und meine allwissende Glaskugel ist im Lockdown.
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WAS hast du am Anfang und Ende zusammengelötet…? WAS bitte meinst du mit „oben drauf“ löten?
Mach‘ bitte mal ein paar scharfe Fotos auf den man ALLE Verbindungen sieht, vom Netzteil, Raspberry, NodeMCU, den LEDs Anfang und vom Ende, Jumperkabel und ein Foto wo man alles sehen kann. Sonst wird das nur eine Raterei wenn sich keiner was vorstellen kann.
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Jens Masla: Sorry, aber bei deinem letzten Posting versteh' ich nur Bahnhof... Lies' dir das doch einmal durch.
Du kannst mit dem "Bearbeiten" - Button den Beitrag auf einen für alle verständlichen Nenner bringen.
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Für Classic gibt's keine Unterstützung mehr. Ich dachte du hast HyperBian installiert?
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Das Datenkabel musst du nur an DI→ anschließen. So wie automat schon schrieb mit einem Widerstand zwischen Raspi & LEDs.
Am anderen Ende, wo →DO rauskommt musst du nichts anschließen. Wenn sich bei dir auch manchmal "von alleine" die Spannung (5V) geringfügig verstellt (kommt manchmal bei billigen Potis vor, das ist der Drehknopf wo du die Spannung am Netzteil einstellst), leih' dir von deiner Frau Nagellack aus und mach' einen kleinen Tupfer auf den Drehknopf. Kein Scherz, das fixiert die Einstellung
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YamiPrem: I don't know HDCP 2.3 Splitters or Capture cards. You could look for
. But I'm not sure if you're losing HDR with this...
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Da ich bereits einmal ein ambilight hatte…
War wahrscheinlich noch Hyperion Classic… Ich kenne mich programmiertechnisch auch nicht so wirklich aus, aber ich glaube der Algorithmus zur LED-Berechnung war bei Classic im Gegensatz zu NG noch ein anderer. Du könntest evtl. versuchen mit den Gammawerten das iwie auszugleichen.
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Jup, muss meinen Vorrednern zustimmen. Eckverbinder sind in dem Fall Fehlerquellen. Am besten alles vernünftig verlöten.
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Try to reduce the resolution of the capture device to 720x480 px @ 30 hz.
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Moin,
schon mal mit 30fps probiert?
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Sorry, nun stimmt der Link
Ähh, nein... aber falls du
meinst... Ehrlich gesagt würde ich das oben verlinkte Mean Well nehmen mit
. Wenn der vernünftig montiert ist gibt's da keine offenen Kabelenden. Ist aber deine Entscheidung. -
Letztendlich verarbeitet der WisFox ja eh nur 1920x1080@30hz am Ausgang, da sollte dass doch eigentlich nix ausmachen?
Stimmt schon, aber die volle 4K Auflösung geht ja in den WisFox hinein. Evtl. könnte der Splitter dann die EDID nicht mehr richtig aushandeln. Und ehrlich gesagt, auf die paar Euronen für ein neues Kabel kommt's dann auch nicht mehr an, oder?
würde ja schon reichen. -
Sehe gerade das die bei Amaz.. z.Zt. fast bis gar nicht erhältlich sind...
Ich kaufe meistens bei Aliexpress, dauert halt 4 Wochen.
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In mehreren Artikeln werden die WS2801 empfohlen. Was genau ist denn so schlecht an denen?
Ich weiß, hab' die früher auch verwendet. APA102 sind im Prinzip ähnlich den WS2801, nur haben die den Chip schon im Gehäuse integriert. Die häufigste Fehlerquelle bei den WS2801 waren/sind die Lötstellen auf dem dünnen Flexprint.
Kurz: APA102 = weniger Lötstellen, weniger Probleme .
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Sofern ich erstmal ein Gerät anschließen will, reicht der Splitter aus, richtig?
Korrekt, nur bei mehreren brauchst du einen Switch. Oder du hast einen AVR mit mehreren HDMI-Eingängen...?
Könntest du mir ggf. noch einen passenden Stecker verlinken?
Ich nehme an du meinst den 230V-Netzstecker..?
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Beim Netzteil würde ich nicht sparen. Ist quasi das Herz deines Setups.
Hab ich überlesen... Für 128 LEDs brauchst du ein Netzteil um die 8A. Dein verlinktes leistet max. 1,2A.
Z.B.
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