Nicht unterschätzen. Bei 50 LEDs hast du bis zu 3 Ampere Strom. Mit 3m Zuleitung sinkt die Spannung nochmals auf 4,8 - 4,9 Volt, gleichzeitig steigt parallel dazu der Strom (A). Normale Handy-Lader reichen da nicht mehr, deshalb würde ich zu einem vernünftig dimensionierten Netzteil raten.
Beiträge von Mike72
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Hello,
1. You can do this, but you should place the power supply outside of the box because of heat generation.
Do not cover with flammable materials and ensure good air ventilation.
2. Building of slight heat is normal. Switching power supplies usually have an electronic overcurrent fuse at the secondary side, which means that switch off in the event of overload or short circuit. The normal state is restored after a restart.
The protective conductor (Yellow/green cable in Europe) should always be connected (Metal housing!)
One LED pulls max. 0.06 Amp, so you should multiply the number of LEDs you have x 0.06 to get the total current.
Maybe your power supply is undersized.
3. In the worst case a internal fuse on the high voltage side burns.
Good luck!
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1. liegt wahrscheinlich auch an den WS2801. Weiß wird da aus RGB zusammengemischt, d.h., weiß hat immer einen leicht bläulichen Hintergrund. Mittlerweile gibt's APA102 oder SK6812 RGBW. Letztere haben einen extra LED-Chip für weiß, sind also auch leichter zu kalibrieren.
2. Das kommt meistens vor wenn die Datenleitungen DI und CLK vom RPi zu den LEDs zu lange sind. Entweder so kurz wie möglich halten (max. 0,5m) oder, wenn das nicht möglich ist einen Level Shifter (quasi ein Verstärker) einbauen. Kann aber auch vom Netzteil kommen. Wenn du ein einstellbares NT hast, sollte das auf exakt 5V eingestellt sein.
3. Das hatte ich auch. Schalte die LEDs jetzt immer komplett vom Netzteil weg, weil die immer nachgeleuchtet haben.
4. Auch da gibt's keine Standardwerte. Ich hab' 720x480Px bei 30 Hz und Bildverkleinerung 4. Dabei sollte man immer die CPU-Auslastung vom Pi im Auge behalten. Zur Erklärung hab' ich hier eine gute Beschreibung von einem Entwickler gefunden.
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Die Harmony Elite mit Hub ist halt nicht gerade günstig und derzeit anscheinend auch nicht überall erhältlich, aber den Hub alleine gibt's schon ab rund 150€. Bedienung dann über Smartphone-App für Android und iOS. Ich hab' mir das damals über die Bucht gebraucht gekauft, der Akku war zwar hinüber, ist aber einfach zu tauschen.
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Ich hab' auf einem RPi 3a+ HyperBian laufen, ein schlankes RaspBian mit vorinstalliertem Hyperion.NG.
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...aber lt. meiner Info akzeptiert der Fire TV keine andere BT FB als die von Amazon.
Also bei mir funzt's einwandfrei, der Hub wird als "Harmony-Keyboard" erkannt.
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Die vollen 1920x1080 vom Grabber packt der RPi evtl. schon, aber da hab' ich 78% CPU-Auslastung und auf meinem Pi läuft sonst nichts. Hab in 'nem anderen Fred gelesen, dass du LibreElec laufen hast, also vermutlich Kodi als Mediaplayer nutzt. Das ist dem kleinen Engländer dann doch ein bisschen zu viel.
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Der Harmony-Hub kann aber auch Bluetooth, nur zur Info.
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Die Auflösung und Bildverkleinerung vom USB-Capture schon runtergesetzt? 720x480Px bei 30 Hz sollten reichen.
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Oder mit 'nem Harmony Hub + Fernbedienung oder Smartphone. Die kann man anscheinend schon mieten...
Ich hatte mit CEC nur Probleme, mal ging's mal wieder nicht. Wahrscheinlich zu viele Geräte verschiedener Marken.
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Die Scart-Buchse wirst du vermutlich vergessen können, weil normalerweise darüber keine kopiergeschützten Inhalte ausgegeben werden, zumindest bei FireTV und BluRay. Vlt mal einen Monitor über Scart-Cinch-Adapter anschließen und schauen was wirklich rauskommt. Zur Cam-Methode kann ich nichts sagen.
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Von den Leistungsdaten her sollten die eigentlich alle gehen. Schon mal die tatsächliche Spannung (V) am Ausgang gemessen?
Kurz an und dann wieder aus klingt nach Spannungseinbruch.
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SK6812 RGBNW haben meines Empfindens die bessere Farbwiedergabe wegen der zusätzlichen weißen LED. Andere Typen mischen weiß aus RGB, d.h. weiß hat immer einen leicht bläulichen Farbton. Für die SK6812 würde ich aber WLED empfehlen, direkt vom RPi angesteuert könnte es zu Problemen, bzw. in Folge zu weiteren Einstellungen kommen.
APA102 gibt's übrigens hier.
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The power supply is not the problem. A level shifter push the data signal to the correct level for the LEDs.
Try to make a additional GND connection from RPi→LED connector.
Did you do this?
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1.) Try to make a additional GND connection from RPi→LED connector.
If that not works you need a level shifter.
That's for 4-wire-LEDs, so for WS2812 you need only one channel.
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Aber hab den Wink verstanden
Frag' doch mal im Apple-Forum nach Windows-Support...
Jetzt alles klar?
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Sounds like the first LED is dead. You can test this with a bridge of jumper cable from Data In from the first LED to Data In the 2nd LED. If the other LEDs working, cut the first.
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Sind bei 4m dann 11,76A, theoretisch bei vollem weiß… ich würde auch wie schon wladi geschrieben hat den Strom in WLED auf 10A begrenzen. Oder ein ein einstellbares NT mit 12A nehmen.
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…ist das ausreichend für knapp 4m SK6812?
30 oder 60 LEDs/m?
Pro LED 0,049 A rechnen = max. Gesamtstrom.
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Der RPi gibt das Datensignal mit 3.3V high aus. Die APA102 wollen laut Datenblatt aber eigentlich so um die 4.5V. Meistens funktioniert's ohne, kann bei längeren Kabeln aber Probleme verursachen. Der Level Shifter wandelt die Daten DI und CLK auf 5V high, also eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Der IR-Switch fährt erstens über den Shutdown Switch den RPi hoch und runter, schaltet zweitens die +5V der LEDs zusätzlich ein/aus, weil die bei mir manchmal auf der zuletzt gesendeten Farbinformation "hängenbleiben", obwohl der Pi down ist.
Die sechs anderen Relais schalten andere Spielereien in meinem Equipment.
Die IR-Befehle sind an eine Harmony Elite angelernt, somit kann ich alles über die Fernbedienung.
Es gibt sicherlich elegantere Lösungen mit Scripten am Pi, aber coden in Linux ist nicht so mein Ding, deshalb löse ich das lieber mit zusätzlicher Hardware
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